По следам дискуссии об Ольге Кручининой и составленного читателями в комментариях списка замечательных художников по костюмам, работавших в советском и российском кино, публикую первый пост о Наталье Борисовне Полях, благо о ней нашлось довольно много информации в интернете.

Наталья Борисовна Полях родилась в 1945 году в городе Черновцы УССР.

Окончила театрально-художественный техникум и много лет проработала в кино, сотрудничая в основном с киностудией имени Горького. Ее работа там началась в конце 70х в качестве ассистента художника по костюмам в совместном с ГДР проекте “Карл Маркс. Молодые годы” | “Karl Marx - die jungen Jahre” (1980)

Она известна работой над костюмами ко многим знаковым историческим фильмам и телесериалам.
Для петровской эпохи совместно с Г. Шмидт она создавала костюмы для фильмов “Юность Петра” (1980) и “В начале славных дел” (1980—1981), затем самостоятельно создавала мужские костюмы для телесериала “Россия молодая” (1982), в 1985 году Наталья Полях была удoстоена диплома американской премии “Эмми” по костюмам за работу в сериале “Пётр Великий”, где она трудилась ассистентом Эллы Маклаковой.

1986 Пётр Великий | Peter the Great ( США )

Наталья Андрейченко в роли Евдокии Лопухиной в телесериале "Пётр Великий/ Peter the Great"

Американский сериал “Петр Великий” сняли в 1985 году, и это был первый иностранный сериал, снятый на территории Советского Союза. На создание фильма ушло около двух лет и 27 миллионов долларов. Для “Петра Великого” было пошито более 5 000 костюмов, за которые художники заслуженно получили премию “Эмми”.

Художник по костюмам Элла Маклакова жаловалась, что намучилась с актерами-звездами. Больше всех хлопот доставил Максимилиан Шелл. У него был кем-то подаренный шарф, который актер носил не снимая. Но не может же Петр Первый быть в черном современном шарфе! Ругались из-за этого страшно, но все-таки есть несколько кадров, где шарф нет-нет да и мелькнет! А на съемках свадьбы в церкви Шелл умудрился сняться в своих кожаных перчатках. Понятно, что стоял дикий мороз и все же венецианские кружева и перчатки от современных кутюрье на Петре выглядят по меньшей мере странно.

Помимо петровского времени Наталья Полях обращалась к эпохе Екатерины II, получив в 2000 году за создание костюмов для исторической картины “Русский бунт” премию “Ника” за лучшую работу художника по костюмам.

Этому конкретному фильму повезло, от него сохранилось огромное количество костюмов, которые хранятся сейчас в Музее Кино в Москве.

1999 Русский бунт

Матеуш Даменцкий в роли Петра Гринёва, Владимир Машков в роли Емельяна Пугачёва и Сергей Маковецкий в роли Алексея Швабрина

Рассказывает Эмма Рафаиловна Малая, хранитель коллекции костюмов Музея Кино (из интервью CineModa):
Когда я пришла в музей в 2000 году, я была полна энтузиазма. У музея же широкий ассортимент: эскизы, плакаты, техника и пр. А костюмов было очень мало. Только какие-то единичные экземпляры. И коллекцию нашу очень хотелось пополнить. Тогда я буквально притащила костюмы с картины “Русский бунт”, которые делала Наташа Полях. Каким образом мне это удалось? Картина уже была снята. Она была негосударственная. И им некуда было девать костюмы. Огромная костюмерная была буквально забита сверху донизу: моль уже летает, все в пыли. А я знала продюсера. И так скромно говорю: “Можете дать парочку костюмов, я теперь в музее работаю?” Мне ответили: “Бери машину грузовую и приезжай!”. Им нужно было освободить костюмерную, а рука не поднималась выбросить костюмы. А так: половину бы моль съела, половину бы растащили по соседним костюмерным. Но я тоже забрала не все. Там было огромное количество костюмов для массовки, тулупы и пр. Я взяла только персонажные, и то это было достаточно много.

Костюм Петра Гринева из фильма "Русский бунт" по повести Пушкина "Капитанская дочка", в настоящее время в Музее кино.

Комментарий смотрителя: “Костюм Петруши Гринева точно воспроизводит форму Преображенского полка”

Костюм Маши Мироновой из фильма "Русский бунт" по повести Пушкина "Капитанская дочка", в настоящее время в Музее кино.

Комментарий смотрителя: “Платье Маши, возможно, не блещет декором, но очень хорошо передает характер девушки того времени, того социального слоя. По крою, характеру ткани мы видим, что это юная, романтичная девушка — такой светлый образ”.

Совершенно изумительные костюмы Наталья Полях создавала для фильмов, основанных на французской истории и литературных произведениях.

В 1990х годах она одновременно работала художником по костюмам над двумя фильмами - "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро"

1996 Королева Марго

Костюмы королевы Марго и герцога Анжуйского для фильмов "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро", в настоящее время в коллекции Музея Кино.

Комментарий смотрителя: “События фильма происходят во Франции в конце XVI века. Это период распространения в Европе испанской моды. Во Франции она несколько трансформировалась. Костюмы соответствуют эпохе по силуэту, насыщенной цветовой гамме, декору”

Костюмы королевы Марго и Карла IX из фильма "Королева Марго", в настоящее время в коллекции Музея Кино.

Комментарий смотрителя: “Эти костюмы сделаны очень хорошо и тщательно. Это при том, что фильм создавался в очень трудные для кино 90-е годы, очень сложно было достать нужные ткани, фурнитуру”.

1997 Графиня де Монсоро

В центре Генрих III в исполнении Е. Дворжецкого

“Королева Марго” и “Графиня де Монсоро” снимались одновременно в соседних павильонах и Наталья Борисовна Полях работала в этих фильмах одновременно. Поскольку интернета в то время не было, она часами просиживала в Театральной библиотеке, изучая информацию о костюмах XVI века.

Слева герцог Анжуйский в исполнении актера K Козаковa

Поскольку многие действующие персонажи сериала были реальными историческими лицами и сохранились портреты этих людей, художница использовала эти портреты и одежду на них как базу для костюмов в фильмах.

Лебединой песней Натальи Полях стал ее последний фильм "Возвращение мушкетёров", до премьеры которого она не дожила. Наталья Борисовна ушла из жизни в конце 2008 года.

2009 Возвращение мушкетёров

Из воспоминаний Ирины Жигмунд:
Про последнюю работу Натальи Борисовны Полях "Возвращение мушкетеров" хочется сказать особо. Что проект провальный и зритель вряд ли купится на пусть и любимых, но безвозвратно старых актеров в роли мушкетеров, было ясно всем. Но и все равно, съемочная группа работала на износ. То, что режиссер, тогда уже в возрасте 72 лет, человек сложный и в прошлом не раз сам работал художником по костюмам, и поэтому с ним практически не уживаются люди этой профессии, тоже не трудно понять. Но вот чего я не могу понять абсолютно, так это того, как получилось, что художник по костюмам растрачивал у него на съемочной площадке последние свои силы (а Наталья Борисовна, тогда уже имевшая проблемы со здоровьем, не умела халтурить и себя не щадила), а режиссер даже не упомянул его на премьере - тут я даже не знаю, что сказать... То ли дело в отсутствии элементарной культуры у режиссера (Наталью Борисовну к тому моменту уже похоронили), в неуважении к тем людям, которые помогали ему создавать эту картину (там одной массовки было по 1000 человек в некоторых сценах - представьте себе, каждого одеть, обуть, подобрать все это по размеру и проследить, чтобы костюм не испортили и не украли, ведь, помимо прочего, художник по костюмам - материально ответственное лицо!)?

На премьере в "Октябре" весь холл был украшен огромными постерами-эскизами Н. Полях, между гостями ходили молодые актеры-статисты, одетые в костюмы из фильма, а в витринах стояли манекены, наряженные в костюмы главных героев, и при этом - ни слова не прозвучало со сцены о Наталье Борисовне...

Костюмы д’Артаньяна и Портоса из фильма "Возвращение мушкетёров", в настоящее время в Музее Кино.

С подачи уважаемого http://red-atomic-tank.livejournal.com/ Репост не помню какой.

Оригинал взят у la_gatta_ciara в Былинно - сказочный мир Александра Птушко - Ольги Кручининой. Часть 1.

Многие режиссеры предпочитают сотрудничать с одним, "своим" художником по костюмам и тут нет ничего странного: комфортнее работать с тем, кого знаешь, кто способен визуализировать твои фантазии. Я уже рассказывала вам о таких зарубежных союзах , сегодня речь пойдет об замечательном отечественном творческом тандеме.

Фрагмент фотографии последнего съемочного дня "Сказки о царе Салтане", апрель 1966 г. Крайний слева в верхнем ряду - режиссер А. Птушко, крайняя справа в нижнем - О. Кручинина. Из фондов РГБИ.

Все вы, мои читатели, вольно или невольно, выросли на сказках, созданных режиссером А. Птушко. "Каменный цветок", "Садко", "Илья Муромец", "Алые паруса", "Сказка о потерянном времени", "Сказка о царе Салтане", "Руслан и Людмила" - именно эти фильмы разбудили наше воображение, сформировали наш вкус. Несмотря на то, что они снимались в докомпьютерную эру, картины не потеряли своей визуальной привлекательности, поскольку в них тщательно продумывалось все: от цветовой концепции и освещения сцены - до отделки костюмов.

Художником по костюмам на этих фильмах была Ольга Семеновна Кручинина , настоящий Мастер, самый авторитетный художник по костюмам российского кино, Учитель, воспитавший не одно поколение художников кино (она создала во ВГИКе Мастерскую художника-постановщика по костюмам), которой в июле этого года исполнилось бы 100 лет.

О. С. Кручинина на съемках фильма "Хождение за три моря", 1957 г. Из фондов РГБИ

Все ее костюмы отличают тонкая прорисовка характера персонажа и изящная стилизация, основанная на глубоком изучении эпохи. Напомню, что создавались они в сложные времена, когда в продаже не было хороших тканей, отделок, а информацию черпали не из интернета, сидя дома, а из книг в различных библиотеках и из музейных коллекций.

Наш ранний кинематограф создавался режиссерами - художниками, такими, как Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Юткевич, Ромм. Они относились к своим фильмам, как к кино-картинам , движущимся художественным полотнам, где большая нагрузка лежала на визуальном ряде. Александр Птушко был из их числа. Он хорошо рисовал, в молодости выступал в качестве актера, художника-декоратора, художника-мультипликатора. Его анимационные проекты "Новый Гулливер" и "Золотой ключик" считаются шедеврами анимации, высоко оцененными специалистами на Западе, в том числе, Диснеем и Чаплиным.

На съемочной площадке фильма "Руслан и Людмила". В центре - режиссер Александр Птушко.

Ольга Семеновна Кручинина окончила художественный факультет Московского текстильного института в 1941 году, но, уже после войны, вместо моды попала в мир кино.
"В институте Ольга Семеновна была ученицей нашего Павла Павловича Пашкова , - рассказала мне руководитель Центра визуальной информации РГБИ (библиотека искусств на Б. Дмитровке, бывшая театральная библиотека ) Елена Хапланова, - он преподавал в текстильном институте орнамент ткани.

П. П. Пашков. Из фондов РГБИ

Пашков дружил с Серовым, Коровиным, Врубелем… его семья была очень известна в Москве, у них была своя иконописная мастерская "Наследники П. П. Пашкова".
Как вспоминала Кручинина, Павел Павлович был преподавателем от бога - своих студентов он водил по музеям, по библиотекам, в частности, ходили они и в нашу библиотеку, когда она еще была на Пушечной. Он учил их собирать материал, показывал книги, причем, не только их содержание, но и саму книгу, как объект. Например, Ольга Семеновна рассказывала: "На костюм Любавы в "Садко" я скопировала рисунок с форзаца старинной книги".

Кадр из фильма "Садко" и фрагмент византийской ткани с распространенным в то время рисунком - смыкающимися кругами.

Встреча режиссера и художника произошла случайно и судьбоносно. В одном из интервью Кручинина рассказывает: "Когда я работала с Ефимовым на картине "Дмитрий Донской", и сидела у него в комнате, которая находилась недалеко от "Дома кино", и была немного ниже первого этажа, в окно заглянул какой-то мужчина и заговорил с Ефимовым. Когда я обернулась и взглянула на него [Птушко], то почему-то сразу подумала: я с ним буду работать!". Так оно и случилось.

О. Кручинина и А. Птушко (в панамке) на съемках фильма "Алые паруса", 1960 г. Из фондов РГБИ

Елена Хапланова вспоминает, что при упоминании о Птушко у Ольги Семеновны загорались глаза: "Он был большим выдумщиком и при этом увлекал всех своими идеями. Работать с ним было одно удовольствие, хотя, временами, тяжело - человек он был очень требовательный".

Репортаж фотографа Dmitri Kessel о киностудии Мосфильм для журнала LIFE. 1967 г. Птушко (справа) на съемках фильма "Сказка о царе Салтане"

Первый совместный фильм Птушко и Кручининой "Каменный цветок" (1946 г.) - это к тому же первая советская игровая картина, целиком снятая на цветной пленке .

Все - режиссер и художники фильма (М. Богданов, Г. Мясников, О. Кручинина) понимали, какая на них возложена ответственность за цветовое решение картины.

Костюм Данилы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

Костюм Кати из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

"Появление цветной кинематографии сопровождалось гипертрофией цвета в фильмах, - писал позже А. Птушко - Порой казалось, что зрителей с экрана осыпают вихрем цветного конфетти. Советская кинематография уже в самом начале своего обращения к цвету увидела в нем не техническое средство восприятия натуры, а средство ее художественного выражения.

На съемочной площадке фильма "Каменный цветок"

Из этого же исходили и мы при постановке фильма "Каменный цветок". Казалось бы, его сказочная фактура толкала художника на путь самого буйного цветовоспроизведения. Мы сознавали эту опасность и постарались преодолеть ее, подчинив использование цвета строгим художественным задачам, черпая материал для их решения в творчестве наших знаменитых мастеров - передвижников. Мы тщательно изучали приемы их живописи, старались найти в кино адекватное выражение эстетической сущности лучших передвижнических полотен"

Кадр из фильма "Каменный цветок". Я разложила этот и другие кадры по цветам, чтобы вам было понятнее

В. Перов "Сельский крестный ход на Пасхе", 1861 г.

Фильм художниками условно разделен на три основные цветовые темы.
Первая, в начале фильма, опиралась на картины передвижников и русскую историческую живопись. В кадре преобладают густые коричневые оттенки с небольшим количеством холодного цвета. Важную роль играет свет, образующий живописную, "караваджовскую", светотень.

«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу».1875 г., В. М. Максимов

Вторая живописная тема (в центральной части фильма) была заимствована у Кустодиева, Малявина, Рябушкина и других. В костюмах появляется много красного цвета в сочетании с перламутрово-белым, что создает у зрителя праздничное, приподнятое настроение.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Маковский Константин Егорович "Девушка в жемчужном ожерелье". Конец 1880-х – 1890-е

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Филипп Малявин. "Народная песня", 1925 г

Для третьей части фильма, в которой показано подземное царство Хозяйки Медной горы, художники создали мистическо-серебристую атмосферу, которую эффектно подчеркивали кристаллы различных пород хрусталя и глыбы малахита. Для этого художники фильма изучали коллекции минералогического музея при Академии наук СССР и ездили на Урал.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

"Кручининой одной из первых пришлось осваивать специфику в цветном кино", - пишет Г. Г. Галаджева в своей книге "Художники советского художественного кино", -

Скрин эскиза костюма Хозяйки Медной горы. Обратите внимание на ящерок, вышитых по переду.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Здесь все было ново. Нужно было создать центральный сказочный образ, который привлекал и отталкивал одновременно.

Костюм Хозяйки Медной горы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Разработать цветовую палитру "неземных" соотношений цветов и найти ткани, способные принять в себя эти краски. Партитура цвета строилась художницей на оттенках перламутрово-серых, серебристо-зеленых, розово-дымчатых красок".

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Съемки проходили на киностудии "Баррандов" в Чехословакии, поэтому костюмы шились из материалов, сохранившихся с довоенной поры.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Художники картины блестяще справились со сложной задачей - об этом говорит первая премия на Международном фестивале 1946 года в Каннах за лучший цвет . Режиссёр сказал, что "это произошло потому, что мы тщательно изучили накопленный мировой кинематографией опыт и постарались освоить его критически... подчинив цвет в фильме определённой колористической гамме.
Лично для меня "Каменный цветок" имел главным образом то значение, что пробудил во мне интерес к нашему прошлому, к историческим корням нашей самобытной национальной культуры... Это привело нас к постановке "Садко" - фильма о былинном герое XII века", - писал Птушко.

Невероятный по красоте фильм "Садко" в 1953 году заслуженно завоевал "Серебряного льва" в Венеции , а исполнитель главной роли Сергей Столяров был назван одним из лучших актеров мира в полувековой истории кино.

Кадр из фильма "Садко". Фото: Global Look Press

При создании этого фильма Птушко опять опирался на творчество русских художников, в частности, на картины В. Васнецова. Но здесь нет банального копирования известных изображений - а только их тонкое переосмысление. Снова обращаю ваше внимание на свет, цвет и фактуры...

Ильмень-царевна (актриса Нинель Мышкова). Кадр из фильма "Садко". Блестящие ткани сарафана, перекрытые тонким шифоном, создают эффект призрачного мерцания. Но сама сказочность персонажа в большей степени создана правильным освещением.

как и у В. Васнецова в его "Садко".

Еще один из самых запоминающихся женских персонажей киносказки - Птица Феникс в исполнении Л. Вертинской, напоминает Птицу Гамаюн Васнецова.

Кадр из фильма. Фото: Global Look Press

В. Васнецов "Птица Гамаюн"

Картины В. Васнецова стали источником вдохновения для еще одной кино-былины режиссера А. Птушко - фильма "Илья Муромец" (1956 г.).

"Богатырский галоп", В. Васнецов

Кадр из фильма "Илья Муромец"

В. Васнецов "Витязь на распутье"

Кадр из фильма "Илья Муромец"

В.М. Васнецов. Бой скифов со славянами

Если "Каменный цветок" - это первый отечественный кинофильм, целиком снятый на цветную пленку, то "Илья Муромец" - первое широкоформатное российское кино . Что заставило внести свои коррективы в создание декораций и костюмов.

"Работа художников в фильме "Илья Муромец" - пример мастерства и изобретательности, заслуживающий пристального внимания, - писал легендарный художник-постановщик, дважды номинант на "Оскар" Г. А. Мясников , - Прежде всего стоит отметить, что художники проделали перед съемками гигантскую подготовительную работу, продолжавшуюся без малого два года. В этот период был изучен огромный историко-документальный материал в музеях, библиотеках и в местах расположения памятников старинной русской архитектуры.
В решении декорационной среды и костюма Руси художники Е. Куманьков, Е. Свидетелев и О. Кручинина исходили из богатого наследия русской культуры XII - XIII вв. Это памятники Владимирско-Суздальской и Киевской архитектуры, русская иконопись, русская и греческая миниатюра. В поисках колористического решения фильма художники копировали образцы старинных русских икон".

Кадр из фильма "Илья Муромец"

"Все, относящееся к царству Калина, решено в тяжелых, неуклюжих формах, в оранжево-коричневых, мрачных тонах.

Кадр из фильма "Илья Муромец"

В таком же духе выдержаны и костюмы. Богатырские доспехи, торжественные одежды Владимира, бояр, Василисы - их строгость, ясность покроя, мажорность цветосочетаний противопоставлены экзотической декоративности тугар. На костюме в фильме лежит печать тонкого вкуса и высокого мастерства замечательной художницы О. Кручининой"

Войско и богатыри. Эскиз костюмов к фильму "Илья Муромец". Художник по костюмам О. Кручинина. Музей кино

Все это создало "нежный покров поэтичности, которым прикрыта историческая жизнь народа, отраженная в былине" (цитата из статьи А. Птушко). Тема эта так взволновала и увлекла режиссера, что он продолжил ее в "пушкинских" фильмах "Руслан и Людмила" и "Сказка о царе Салтане".

Но об этом я расскажу в следующий раз.

Посты по теме :

Выставка "Эскиз. Костюм. Образ" в Библиотеке искусств (Москва). http://la-gatta-ciara.livejournal.com/383346.html

Интервью с ученицей О. С. Кручининой Натальей Дзюбенко http://la-gatta-ciara.livejournal.com/252695.html

Это к о том, что де в эскизах костюмов нинада в анатомию и прочую композицию.

Фантасмагорическая атмосфера декаданса, дыша духами и туманами, клубится в каждом кадре этого поразительного фильма. «Господин оформитель», безусловно, одна из самых красивых лент советского кинематографа. В одной из статей о фильме написано: Изобразительное решение картины выдержано в стиле модерн русского декаданса начала века. Этой вычурной изысканности подчинена изломанная пластика главного героя, одержимого манией собственной гениальности. Выбор исполнителей главных ролей не менее гениален, чем художник -герой Авилова: притягательное безобразие его удивительного лица оттеняет абсолютно нездешняя красота никому неизвестной актрисы Анны Демьяненко, которая словно возникла ниоткуда и исчезла после съемок фильма навсегда, оставшись загадкой.

Костюмы героев выполнены на высочайшем уровне – художник по костюмам Лариса Конникова справедливо заслужила награду за свою работу на премии "Ника". Наряды Анны-Марии не просто красивы, они необыкновенно органично вписаны в причудливое полотно фильма. Весь её облик, от платья до украшений, словно воплощает собой сам дух декаданса, этого “прекрасного умирания”. Каждый наряд хочется рассматривать и скрупулезно изучать, а украсивший руку манекена драгоценный гарнитур из браслета и кольца в форме змеи – и вовсе настоящее произведение ювелирного искусства.

Феноменальная, абсолютно вневременная и неземная внешность актрисы сама по себе является лучшим элементом созданного образа: по правде сказать, иногда возникает ощущение, что на экране действительно оживший восковой манекен. Впечатление усиливает грим, очень точно передающий исторические особенности макияжа того времени: бледное лицо, очень темные “падающие” глаза, округлые брови и алые губы. Дополнительный изящный и яркий штрих – острые, хищные ногти, накрашенные красным лаком – великолепно вписывается в образ, хотя и является анахронизмом (первый цветной лак для ногтей появился в 1932 году, а действие фильма разворачивается в 1914 году).
Прически не менее точны исторически и тоже необычайно тонко и изящно выполнены.

Золушка, «Золушка», 1947 год

Сколько бы ни было просмотрено в нашей жизни вариаций на тему этой сказки, фильм Надежды Кошеверовой, которому исполнился уже 61 год, останется, наверное, самым дорогим сердцу тех, кто видел его в детстве. Участие великой Раневской и неподражаемого Гарина, слепленная из нищенского бюджета, но от чего-то все равно какая-то поразительно волшебная картинка, и самая удивительная Золушка мирового кино – Янина Жеймо, которой на момент съемок фильма исполнилось уже 38 лет, и у которой было тогда двое детей. В одной из статей о фильме написано: Чтобы создать красивые интерьеры королевского дворца и костюмы главных героев, съемочная группа в буквальном смысле слова скидывалась на мебель и ткань. Красивые кресла приносили знакомые и соседи, платья шили из лоскутков или пытались соорудить из нескольких костюмов хоть что-то отдаленно напоминающее «дворцовую» одежду. Но самой большой проблемой оказались хрустальные туфельки. Янина Жеймо, исполняющая роль Золушки, носила 31-й размер обуви, и найти подходящие и сказочно красивые туфли на ее ногу было невозможно. Пришлось просить дополнительных денег и делать реквизит на заказ.

А платье Золушки, созданное из чужой роскоши обрывков и лоскутков померкшего шика, навсегда останется самым прекрасным из всех, а её хрустальные туфельки – воплощением мечты и сказки.

Сама Янина Жеймо, безусловно, один из феноменов кинематографа – почти мультипликационное лицо, пластика кружения, удивительная улыбка, живое и теплое ощущение от героини. В той же статье сказано: После «Золушки» актриса Янина Жеймо стала очень популярной. Однажды она гуляла по Невскому проспекту - и ее окружили поклонники, но они не пытались попросить автограф или потрогать любимую актрису. А просто смотрели на нее в священном ужасе и обсуждали, какие у нее маленькие ножки, ручки и красивые волосы.

Черно-белая пленка нивелирует яркость макияжа Золушки, который в цветном варианте смотрелся бы довольно грубо. Зато контрастность придает ему необходимую для этой пленки выразительность, хотя я до сих пор считаю, что губы актрисы следовало бы сделать менее насыщенными.

Зато очень хорош выбор прически – неоднозначный, но невероятно интересный. У Золушки по-детски завитые светящиеся белокурые локоны, украшенные пасторальным венком из цветов. Полудетское лицо актрисы приобретает какое-то поразительно необычное звучание, а в её облике появляются следы эльфа, некой цветочной феи – воздушной и неземной.

Диана де Бельфлор «Собака на сене», 1977 год

Как известно, Ян Фрид снимал красоты своего Неаполя в Крыму, но при просмотре фильма кажется, что это чуть ли ни единственная допущенная условность. Фильм невероятно красив: чудесная природа, великолепные виды дворца и парка Дианы (на самом деле бывший дворец царской семьи в Ливадии), замечательные характерные актеры на второстепенных ролях и упоительно молодые Михаил Боярский и Маргарита Терехова в ролях главных.

Костюмы Тереховой поражают воображение своей роскошью и до сих пор, в эпоху бесконечных возможностей кино. Вот что говорит об этом сама актриса: Помню, наш художник по костюмам Татьяна Острогорская творила чудеса. Мы в то время все жили так-то по-нищенски, а тут... Эти платья, воротники необыкновенные из самых простых кружев! Татьяна пропитывала их каким-то особым составом, чтоб они так красиво стояли, умела найти редчайшие ткани...

Помимо своего великолепия и богатства костюмы Дианы отличаются разнообразием: редкий случай для советского кино той эпохи – героиня меняет наряд чуть ли ни в каждой новой сцене! Кстати, то же самое относится и к украшениям: графиня, как настоящая аристократка, носит их в великом множестве и разнообразии, причем её экранные драгоценности отличаются безупречным вкусом. Сейчас платья из фильма стали настоящим антиквариатом, хранящимся в запасниках “Мосфильма”. И в этом нет ничего удивительного: тончайшая работа, ручная вышивка и рукодельное кружево – настоящие наряды знатной дамы того времени.

В своей статье Музыкальная сказка, в которой исполняются мечты корреспондент НТВ Павел Рыжков. пишет: … она (Терехова) идеально подходила к костюмной роли.

На «Ленфильме» до сих пор хранят один из самых удачных нарядов графини Бельфлёр. Сшитое из бархата с ручной вышивкой платье для актрисы потом перекочевало в другой фильм Яна Фрида «Благочестивая Марта» тоже с участием Маргариты Тереховой. Костюмеры объясняют это очень просто. Дорогие вещи, достойные кутюрье, создавались редко, но надолго. В эпоху тотального дефицита художники по костюмам находили настоящие бархат и парчу. Тогда киностудии едва хватило выделенных средств для закупки материалов.

Для Маргариты Тереховой было сшито еще несколько оригинальных нарядов. Далеко не каждый фильм для большого экрана мог похвастаться таким количеством и таким качеством платьев для главной героини, а тут - для телевизионной ленты. Но секрет такой расточительности был в том, что премьера «Собаки на сене» была в новогоднем блоке.

Правда, пришлось сэкономить на мужском гардеробе. Камзол для Теодоро взяли из козинцевского «Гамлета». Михаил Боярский, народный артист России, исполнитель роли Теодоро в фильме «Собака на сене»: «Это произошло благодаря великолепному художнику по костюмам Татьяне Острогорской. Она всегда поддерживала артистов, одевала нас и говорила: «Боже, какая красота! Ничего и играть-то не надо».

Отдельно хочется отметить и высококлассный уровень работы парикмахеров и гримеров. Роскошные волосы Тереховой дали простор возможностям парикмахеров. Великолепно выполненные и разнообразные прически полностью отвечают моде XVII столетия. А грим, к счастью, не скрывает черт лица одной из самых красивых актрис отечественного кино, а изящно подчеркивает их. Гримеры обошлись без свойственной старой школе любви к сильному гриму, и это пошло облику гордой Дианы только на пользу.

Ольга Вознесенская «Раба любви», 1976 год

Пронзительный фильм Михалкова тоже воспевает (или хоронит) эпоху модерна, но делает это совсем иначе, чем режиссер инфернального “Господина оформителя”. В картине нет никакой мистики, зато, несмотря на обилие солнечного света, чувствуется некий надлом, воплощенный в акварельном образе, созданном Еленой Соловей (которая, кстати, снималась в фильме, будучи беременной).

В журнале ”Свой” Елена Лазарева пишет: Да, конечно, в любимице публики киноактрисе Ольге Вознесенской каждый, кто хоть немного знаком с историей российского кино, узнает черты первой русской кинодивы Веры Холодной. Но Вознесенская - это не только Холодная. Ее образ вбирает в себя самые яркие черты русской женщины Серебряного века, женщины-музы, женщины-мечты, олицетворявшей «идеальное в реальном» того времени: красоту, изящество, почти детскую наивность мировосприятия и недетскую стойкость, внутреннюю силу и готовность к грядущим испытаниям.

На черно-белых фотографиях со съемок фильма Елену Соловей просто невозможно отличить от красавиц эпохи декаданса, настолько “ложится” на неё этот образ. И хочется изо всех сил соглашаться с Лазаревой - Михалков впервые отдал главную роль в кино Женской Красоте .

Дальше Лазарева рассказывает о художественном решении фильма: «Раба любви» сразу получила признание как необычайно «стильный» фильм, сделанный со щегольским изяществом и подчеркнутым соблюдением правил «хорошего тона» - не только в исполнительском мастерстве, но и в изобразительном качестве и художественном оформлении. Интерьер съемочного павильона, придуманный художниками Александром Адабашьяном и Александром Самулекиным, и костюмы Алины Будниковой не только переносят нас в эпоху модерна и попыток освоения ее возможностями «великого немого». Эти плетеные кресла, пальмы в кадках, фортепьяно рядом с почти игрушечным бассейном, шатры и прозрачные занавеси, а также шляпы и шляпки, воздушные платья, белоснежные костюмы - «тройки» и пальто с моднейшими воротниками - тончайшего вкуса стилизация под модерн

Плоды этой стилизации выглядят удивительно красиво и необыкновенно органично смотрятся на Елене Соловей.

Работа гримеров на парикмахеров на высоте – тончайшее воссоздание исторического образа во всех мельчайших деталях. Воплощенная красота Серебряного века.

Анна Австрийская «Д"Артаньян и три мушкетера», 1978 год

В этом любимом советскими зрителями фильме условность громоздится на условность, в результате чего зрелище иногда выглядит как малоубедительный фарс. И все же у фильма есть свое, причем колоссальное очарование, которое не уменьшается за счет недочетов и натяжек.
Выбор Алисы Фрейндлих на роль прекрасной королевы, пожалуй, выглядит самым неоднозначным: Алиса Бруновна великая актриса, но, мягко говоря, не классическая красавица, а ведь Анна Австрийская считалась самой красивой женщиной Европы. Тем не менее режиссер говорит: когда я начал снимать, был уверен только в двух вещах: что Людовика XIII будет играть Табаков, а Анну Австрийскую - Алиса Фрейндлих.

Над костюмами к фильму работала художница Татьяна Острогорская , проделавшая такую замечательную работу для «Собаки на сене». Но одежду героев “Мушкетеров” даже близко нельзя сравнить с нарядами актеров в фильме Яна Фрида. Подозреваю, что все дело было в копеечном бюджете и какой-то общей расхлябанности и неряшливости, отличающей фильм.
Но, несмотря на это, голубое платье Анны Австрийской, сшитое для неё к балу, остается одним из самых ярких в советском кино, а её знаменитые алмазные подвески – безусловно, самое знаменитое украшение отечественного кинематографа. Платье выглядит не только эффектно, но и – чуть ли ни единственный элемент в фильме – по-настоящему роскошно и дорого.

Прически Анны выполнены на высоком уровне, особенно удачен штрих – пучок на затылке, перемотанный жемчужными нитями и украшенный пером в виде полумесяца; очень достоверно исторически и определенно красиво.
А вот работы гримеров оставляет желать лучшего: слишком бледное лицо с неровным тоном, грубые “стрелки” на веках (вопиющий анахронизм), неудачный тон помады.

Наташа Ростова «Война и мир», 1967 год

Как известно, дебютантка в кино Людмила Савельева, сыгравшая Наташу, даже не была профессиональной актрисой. Людмила – балерина, которая вначале совершенно не понравилась Бондарчуку. Тем не менее, режиссер все же решил дать ей шанс: Людмилу нарядили в исторический костюм, соответственно причесали и подкрасили, она предстала в этом виде перед режиссером и – о, чудо!- вдруг он увидел в ней свою героиню и был покорен её грацией.

Главный женский образ, созданный Людмилой, не потерялся на фоне невиданного тогда масштаба фильма и рядом с великими актерами, исполнявшими другие роли. Напротив, Наташа стала воплощением юного изящества, свежести и расцветающей женственности. А её простое, сшитое по моде эпохи ампир, белое кисейное платье, надетое на первый бал, буквально вошло в историю: девушки до сих пор ищут на свой выпускной бал платье “в стиле Наташи Ростовой”.

В заметке о четвертом фестивале российского кино в Эссене рассказывается, что там были выставлены костюмы из лучших фильмов советского кино, включая наряды героев из “Войны и мира”. В заметке говорится: Все костюмы были изготовлены в швейных и бутафорских мастерских «Мосфильма» по эскизам известных российских художников: О. Кручининой, М. Абар-Барановской, Т. Вадецкой, С. Титовой, Л. Нови и д.р.

Грим и прически актрисы в фильме приятно радуют: работа выполнена искусно и не вызывает разногласий с образами той эпохи.

Принцесса «Старая, старая сказка», 1968 год

Ещё одна изумительная сказка Надежды Кошеверовой с великим Олегом Далем и соцветием не менее замечательных актеров. Юная, несказанно прелестная Марина Неёлова создала один из самых очаровательных образов кино-принцессы. Её героиня капризна, взбалмошна, непосредственна, и все это ей замечательно идет.

Костюмы Принцессы вызывают детское восхищение: в них необычайно органично сочетается мода эпохи бидермайер XIX века и ироничные элементы, которые превращают исторические наряды в сказочные. Художник по костюмам Мария Азизян одна из самых известных мастериц отечественного кинематографа и театральной сцены. В статье о ней рассказывается: Марина Азизян работает и для кино, – она была художником двадцати пяти фильмов, включая такие, которые вошли в золотой фонд российского кинематографа: «Каин XVIII», «Старая, старая сказка», «Синяя птица», «Монолог», «Гость». Марина Азизян известна также как живописец, график, художник-прикладник, среди ее работ множество рисунков, картин, кукол, игрушек.

Наряды Принцессы одни из самых удачных работ мастерицы.

Яркий грим выполнен умело и тонко, поэтому не портит полудетского лица красавицы Неёловой, а прически, как и наряды, сочетают исторические элементы с фантазийными.

Анидаг «Королевство кривых зеркал», 1964 год

Роль злой придворной дамы Анидаг исполнила легендарная Лидия Вертинская – дворянка по происхождению, жена Александра Вертинского и одна из самых красивых актрис советского кино. В статье о ней раззсказывается: Дебютировала Лидия Вертинская в кино в роли сказочной птицы Феникс в фильме "Садко". Ее будто неземная, таинственная, тонко "выточенная" внешность привлекала и в дальнейшем режиссеров сказочных фильмов. В "Новых приключениях Кота в сапогах" она была очаровательной колдуньей, а в "Королевстве кривых зеркал" - злобной придворной дамой. Дворянское происхождение Лидии Вертинской позволило ей с блеском сыграть роль Герцогини в "Дон Кихоте".

Созданный в “Королевстве” образ получился настолько впечатляющим, что стал объектом восхищения даже… поклонников BDSM: коварная Анидаг повсюду расхаживает с фетишистким стеком. Наряды отвечают “змеиной” природе героини: облегающие, блестящие, темные, подчеркивающие стройное, гибкое тело. Не менее эффектны и красивые массивные украшения – диадемы в виде змей, ожерелья и прочая невиданная для того времени роскошь.

Грим Вертинской настолько груб, что его можно счесть настоящим кичем: темные тени, кроваво-алые губы, длинные фальшивые ресницы – да перед нами практически drug queen! Однако этот тот редчайший случай, когда китч выглядит не смешно, а поразительно эффектно и действительно запоминается не как пародия, а как фантасмагорический образ.

Хозяйка Медной горы «Каменный цветок», 1946 год

Трудно поверить, что сказка Александра Птушко снималась в поствоенное время, когда в стране царила нищета: все, что мы видим на экране поражает своим размахом и сказочным великолепием. А наряды Хозяйки медной горы – настоящее пиршество для глаз.

Монументальная красота Тамары Макаровой, сыгравшей Хозяйку, поразила в свое время не только советских зрителей. Корреспондент НТВ Павел Рыжков пишет в статье, посвященной столетнему юбилею этой замечательной актрисы: Когда американцы увидели Макарову не в привычном для ее ролей тулупе и простеньком ситцевом платье, а в роскошном наряде Хозяйки Медной горы, сразу сделали предложение (о съемках). Александр Поздняков, киновед: «И она приехала в Канны, на южный берег Франции, на Лазурный берег, и все увидели вдруг эту прекрасную русскую актрису. Многие даже не подозревали, что такие ухоженные, такие уверенные в себе, красивые, одетые со вкусом женщины водятся в Советской России. И на нее посыпались предложения».

Увы, всех этих заманчивых предложений принять Макарова по политическим причинам не могла. Роль Хозяйки медной горы остается ей самой яркой костюмной ролью. Мерцающие зеленым наряды, тяжелые великолепные украшения, прически из её роскошных черных волос – мы любуемся этим до сих пор.

«Королева Марго», 1995-1997 г.г./«Графиня де Монсоро», 1997 год

Вот как оно бывает, когда к хорошему вкусу, знанию исторических традиций и кропотливой работе прилагаются ещё и деньги.
Костюмы к обоим сериалам созданы в мастерских киностудии имени Горького. К сожалению, не удалось найти информацию о работе над ними, поэтому можно просто полюбоваться.

«Королева Марго»

«Графиня де Монсоро»

А вот к работе парикмахеров и гримеров множество нареканий. Грим слишком яркий, резкий и грубый – причем не в историческом смысле (лица дам той эпохи действительно могли напоминать размалеванную маску), а просто плохо выполнен.
Кроме того, в «Графине де Монсоро» можно наблюдать и ляпы с прическами. Например, на фото героини ниже – прическа XVII века под названием “фонтаж” (или “фонтань”), а действие сериала разворачивается на век раньше.

Маленькая девочка, не отрываясь, смотрит на экран. Веера! Перья! Шляпки! И, главное, платья. Мало того, что необычные, так ещё и такие длинные, что не видно даже кончика туфли. И на долгие годы любые фильмы на историческую тему останутся для неё "теми, где женщины в длинных платьях".

История моды не проще (хотя, конечно, порой и ярче) других исторических дисциплин. И если нет ни желания, ни времени в неё углубляться, то откуда же и узнавать, как одевались люди прошлых веков, как не из фильмов! Книги? Да, конечно. Но даже если описания костюмов подробны, что встречается не так уж и часто, всё это ещё нужно себе представить. Но достаточно даже мельком взглянуть на экран – и перед вами ожившие герои какой-нибудь эпохи, галантной или не очень. И вот уже кажется, что всё ясно – тогда-то одевались так-то. А... вы уверены?

Достоверность костюмов, их соответствие эпохе – это цель, которую ставят перед собой при съёмках фильма далеко не всегда. Иногда они бывают фантастически красивы, но весьма далеки от того, что носили в действительности. Иногда соблюден общий силуэт, и только. Иногда отражают эпоху во всех, даже мельчайших, деталях. Режиссёр и художник по костюмам могут преследовать свои цели, и "историчность" костюмов может быть в конце длинного списка. В других случаях они бы и рады соблюсти все тонкости, но просто нет возможностей. В том числе и материальных.

И, заметим, всё это не имеет ни малейшего отношения к тому, хорош ли фильм и любят ли его. Да, небесно-голубое платье Анны Австрийской на балу в ратуше в советской экранизации "Трёх мушкетёров" весьма условно – нет корсета, "не та" форма декольте и проч., и проч. Но... кто из нас с детства не запомнил Алису Фрейндлих в этом волшебном образе? И кому из поклонников фильма мешают его любить его же костюмные огрехи? Любят ведь не за костюмы...

Хотя порой именно за них.

Фильм "Герцогиня" с Кейрой Найтли в главной роли вышел на экраны в 2008 году. Это экранизация биографии леди Джорджианы Спенсер, ставшей герцогиней Девонширской, одной из самых прославленных красавиц (и, заметим, умниц) своей эпохи – второй половины XVIII века. Герцогиня блистала в обществе не просто в качестве красивой женщины со скандальной личной жизнью, "браком на троих". Она была и хозяйкой салона, занималась политикой... Но в этих ипостасях зрители её, увы, не увидели. Зато увидели красивую женщину в потрясающих нарядах.

"Оскара" за них фильм получил вполне заслуженно – порой кажется, что костюмы просто сошли с работ кисти Гейнсборо или Рейнольдса, знаменитых портретистов той поры. Впрочем, неудивительно – Майкл О"Коннор, художник по костюмам, вдохновлялся, помимо прочего, и портретам Джорджианы, а писали знаменитую герцогиню часто. Сложный переходный период в тогдашней моде, от перегруженных бантами, оборками, кружевами и прочим "дамским счастьем" нарядов к менее вычурным, отражён в фильме почти "на отлично". Такое впечатление, что костюмы просто-напросто сбежали из музея Виктории и Альберта, чтобы дать собой полюбоваться на большом экране. К примеру, "robe a la Francaise", нежнейшее платье из шёлка кремового цвета, свадебное – Джорджиана вышла замуж в 1774 году – вполне соответствует придворной моде той поры (более простые наряды в "английском" стиле уже начали вытеснять "французские", но придворная мода была весьма консервативна). В упомянутом музее хранятся очень похожие платья, и среди них есть тоже, представьте, кремовое, так что свадебный наряд герцогини явно кузен музейного.

Роскошная чёрная шляпа с высокой тульей и пышнейшими перьями настолько понравилась Кейре, что после съемок фильма актриса не захотела с нею расстаться – есть портрет Джорджианы, где она изображена в очень похожей шляпе. В одной из сцен она в тёмно-синем костюме, напоминающим тогдашнюю военную форму, с золотой отделкой, с роскошной лисьей муфтой и такой же меховой отделкой на шляпе. Цветами партии "вигов", которым покровительствовала герцогиня Девонширская, были синий и оранжевый, так что цвета костюма Джорджианы в этом эпизоде, где она проявляет свои политические симпатии, изящно эти симпатии поддерживают.

А теперь пройдёмся по шкале времени чуть вперёд и окажемся в начале XIX века. Если в экранизации знаменитого романа Джейн Остен "Гордость и предубеждение" 2005 года, с той же Кейрой Найтли в главной роли, наряды порой весьма спорны, то мини-сериал BBC 1995 года, куда более любим поклонниками (а, вернее, поклонницами) книги. В том числе за внимание, с которым работал художник по костюмам.

Да, использовать сохранившиеся ткани начала позапрошлого века всё-таки не стали – уж слишком деликатны эти материи, в прямом смысле. Зато создали новые, с соответствующими узорами. Пятеро сестёр Беннет, из семьи весьма скромного достатка, носят скромные же светлые платья, а гостьи, приехавшие из Лондона разряжены в плотные шелка ярких цветов, головные уборы украшены перьями – по последней моде [нет, придраться есть к чему, но не буду - говорю от лица себя сегодняшней:) ]. Актёр в роли главного героя, мистера Дарси, должен был выглядеть привлекательно не только в глазах остальных персонажей, но и в глазах современных зрительниц. Что ж, для него подобрали исторически-правильные костюмы и аксессуары, но такие, которые с удовольствием надели бы многие джентльмены и век спустя, и при этом чувствовали бы, что выглядят отлично.

Да, то, что модно, не обязательно вам идёт, а то, что идёт, не обязательно модно. Приходится тратить время в поисках золотой середины... И в жизни, и в фильмах.

Одна из героинь фильма "Век невинности" (экранизация известного романа Эдит Уортон о жизни высшего нью-йоркского общества, действие которого происходит в 1870-ые годы), спрашивает героя: "О моде действительно нужно серьёзно заботиться? – Только тем, у кого нет других серьёзных забот".

Слово "мода" в этом романе встречается, заметим, очень часто – "модное платье", "модная гостиная" и т.д., а создатели экранизации подошли к воссозданию модных деталей с необыкновенной тщательностью. Фактически безупречной. Герои совершают прогулки, слушают оперу, обедают, развлекаются стрельбой из лука, танцуют на балу...

И для каждого эпизода – свой туалет; изысканный, соответствующий эпохе не то что вплоть до десятилетия или года – вплоть до нескольких месяцев! А бесконечные пуговки, оборки, пышные складки ткани в результате ещё больше подчёркивают страсть и страсти героев. Высокий воротничок и узкие перчатки могут быть соблазнительными куда больше самого глубокого декольте.

Ну а теперь перенесёмся в век XX, а, точнее, в 1912 год. Конец La Belle Époque, "прекрасной эпохи", как назовут её позднее, уже близок. Через несколько лет, унесённые ветром войн и революций, исчезнут вызывающая роскошь и утончённость дамских нарядов, но пока... пока дамы блистают во всей красе. Европа сходит с ума от "русского балета", свои наряды создают знаменитые кутюрье Мариано Фортюни, Поль Пуаре, Жанна Пакен – их имена войдут в любой труд по истории костюма. Царит "ориентализм" – влияние востока в искусстве, и, естественно, в моде. Роскошные огромные шляпы и боа; платья, своим силуэтом превращающие счастливых (и не очень) обладательниц в изящные статуэтки; узкие юбки, вынуждающие делать маленькие шаги.

Яркая, эффектная, экстравагантная – хотите представить, как выглядела мода этой эпохи? Тогда посмотрите "Титаник" Джеймса Кэмерона. История знаменитого судна, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, воссоздана с учётом мельчайших деталей (нет, без промашек и ошибок не обошлось, но куда же без них). Только на костюмы были потрачены миллионы долларов – зато не зря. И "Оскара" за них фильм получил тоже не зря. Среди костюмов и аксессуаров, приобретённых для фильма, было немало подлинных, "той" эпохи, а остальное создавалось по соответствующим изображениям и выкройкам.

Юная Роуз, главная героиня, чьей истории любви и служит фоном гибель "Титаника", только недавно побывала в Париже. Неудивительно, что её наряды наверняка вызывали восхищённые взгляды других пассажирок (хотя этого нам не показывают), и не менее восхищённые – из зрительного зала. Эффектное вечернее платье Роуз, чёрное и красное, дым и просвечивающий сквозь него огонь, на несколько лет стало образцовым для юных американок, которые непременно хотели надеть такое же на свой выпускной бал. Тёмно-синее платье из, пожалуй, самой знаменитой сцены фильма – герои на носу "Титаника" буквально парят над океаном – было сшито по образцу сохранившегося платья, некогда принадлежавшего супруге губернатора Пенсильвании; кружево, которым отделали наряд для фильма, тоже было старинным. Узкая юбка золотистого шёлкового платья, в котором Роуз прогуливается по палубе вместе со своим возлюбленным, полосатый белый костюм и шляпа с огромным бантом, в которых Роуз поднимается на борт "Титаника" – всё это словно сошло с картинок из тогдашних модных журналов. Вот только чулки, которые Роуз демонстрирует, весело отплясывая, явно нейлоновые, время для них ещё не пришло – но этот небольшой анахронизм фильму можно простить за всё остальное.

Что ж, фильмы-иллюстрации к истории костюма встречаются не так часто, как хотелось бы. Зато каждый из них – настоящий праздник, радующий глаз. И тем, кто разбирается в моде – потому что "наконец-то правильно", и тем, кто не разбирается – да потому что красиво, в конце-то концов!

В истории кинематографа есть фильмы, которые запомнились зрителям не только блестящей постановкой и филигранной игрой актеров, но и прекрасными костюмами, над созданием которых трудились выдающиеся мастера своего дела. Эти картины внесли свой весомый вклад в развитие моды и навсегда остались в памяти как яркие образцы безупречного стиля.
Продолжаем наш небольшой экскурс в историю кинематографического костюма. Начало статьи вы найдете .

«Лихорадка субботнего вечера (1977).
«Лихорадка субботнего вечера» - фильм, который во многом способствовал популяризации стиля диско. Костюмы для картины разрабатывала художник Патриция фон Бранденстайн. Именно с её легкой руки белый костюм облегающего кроя, в котором зажигательно танцевал герой Джона Траволты, стал мечтой всех модников и до сих пор стойко ассоциируется с ритмами группы «Bee Gees».

«Отчаянно ищу Сьюзан» (1980).
После выхода на экраны романтической комедии «Отчаянно ищу Сьюзан» в мире моды появился новый термин. «Wannabe» - такое название получило подростковое движение, которое проявлялось в желании подражать стилю Мадонны, продемонстрированному в этом фильме. Молодые девушки стали повально одеваться «под Мадонну», копируя её довольно смелые и даже в чем-то вульгарные наряды. Несмотря на волну критики, справедливо отмечавшей тот факт, что подобные костюмы органично смотрятся только в пределах сцены, мода на кожаные куртки, сетчатые топы, митенки, броские аксессуары и рваные колготки еще долго заставляла миллионы женщин выбирать вышеозначенные вещи для повседневной жизни.

«Красотка» (1990).
Фильм «Красотка», благодаря которому сказка о Золушке получила новую жизнь и современное звучание, показал, как красивое платье может преобразить женщину до неузнаваемости. История перевоплощения ночной бабочки в изысканную леди до сих пор любима зрителями. За костюмы главной героини в этой ленте отвечала художник Мэрлин Вэнс: именно она подарила Вивьен и откровенное платье-мини в паре с сапогами-ботфортами, и элегантный красный наряд с аристократическими белыми перчатками.

«Основной инстинкт» (1992).
Культовый статус костюмам фильма «Основной инстинкт» обеспечила не только кропотливая работа художников, но и тот факт, что их носила сама Шэрон Стоун, причем порой в довольно пикантных сценах. Над нарядами для картины работали Нино Черрути и Эллен Миройник, которые вдохновлялись стилем хичкоковских героинь. Знаменитый белый наряд отсылает нас к образу Ким Новак в фильме «Головокружение». Впрочем, Шэрон Стоун смогла создать совершенно новый тип роковой героини, которая легко манипулирует окружающими ради достижения своей цели.

«Титаник» (1997).
Фильм Джеймса Кэмерона принес художнику по костюмам Деборе Линн Скотт премию «Оскар». Киноакадемики оценили тот поистине титанический труд, который ей пришлось проделать для того, чтобы в точности воссоздать моду первого десятилетия 20 века. Все костюмы в фильме максимально точно передают сословную принадлежность героев и их служебный чин.

«Матрица» (1999).
Если рассматривать «Матрицу» не с точки зрения идейной составляющей и философского подтекста, а как модное явление, то можно смело сказать, что художнику Тиму Баретту удалось вписать свою страницу в историю костюма. Знаменитые черные кожаные одежды - такая же часть виртуального мира, созданного братьями Вачовски, как и удивительные спецэффекты. Что касается солнцезащитных очков, то их предоставил бренд «Blinde», выигравший тендер у таких гигантов индустрии, как «Ray-Ban» и «Arnette».

«Мулен Руж» (2001).
Для мюзикла База Лурмана «Мулен Руж» было создано больше 300 костюмов, над которыми работала группа специалистов из 80 человек. Дизайн роскошных нарядов разработали Кэтрин Мартин и Энгус Стрэтай, которым удалось мастерски переплести воедино изысканность классического театрального костюма и китч мира кабаре. В итоге перед зрителями предстает калейдоскоп блистательных образов, поражающих своей яркостью и оригинальностью.

Мемуары гейши (2005).
Вышедший на экраны в 2005 году, фильм «Мемуары гейши» вернул в мир моды интерес к азиатскому костюму. Художник Колин Этвуд, получившая за свою работу премию «Оскар», создала современные стилизованные наряды, которые, несмотря на то, что имеют мало общего с истинными одеяниями японских красавиц, идеально вписались в атмосферу ленты. По задумке Этвуд, каждая героиня картины получила свою цветовую гамму, в которой и составлялся весь гардероб. Благодаря такому подходу, костюмы не только подчеркивали красоту и грацию гейш, но и передавали их внутренний мир и характер.

«Великий Гэтсби» (2013).
Костюмы к фильму «Великий Гэтсби» - результат совместного творчества художника Кэтрин Мартин и известного дизайнера Миуччи Прада. Перед тандемом стояла сложная задача: не просто воспроизвести моду 20-х, но и сделать её вновь актуальной. В результате на свет появилось множество утонченных нарядов, большую часть из которых (около 40) создала Прада. После премьеры стало очевидно, что успеху картины во многом способствовала модная составляющая: задорные платья эпохи ар-деко так органично вписались в современные реалии, что их моментально вернули на подиумы все ведущие модные дома.